Une marquise de porte d'entrée est un petit auvent vitré, porté par une ossature métallique fixée en façade, qui abrite le seuil de la pluie. Pour qu'elle protège vraiment, elle doit déborder largement de chaque côté de la porte et évacuer l'eau loin du passage.
Éventail, plate ou cintrée : la forme suit la façade
La marquise en éventail, avec ses rayons de fer qui partent d'un point central, est la silhouette des maisons bourgeoises de la fin du XIXe siècle et des villas de bord de mer. Elle se marie avec une façade en pierre ou en brique, des menuiseries peintes, une ferronnerie de balcon. Sur une maison contemporaine, elle paraît vite déguisée.
La marquise plate, légèrement inclinée, se compose d'un cadre rectangulaire et d'un verre maintenu par des consoles ou suspendu par des tirants. C'est la forme la plus discrète, celle qui s'accorde à un enduit lisse et à une porte moderne. La marquise cintrée, enfin, adopte un verre ou un polycarbonate bombé sur des arceaux ; elle adoucit une façade très géométrique et rappelle les entrées des années trente.
Entre ces trois familles, tous les mélanges existent : marquise plate à consoles forgées, éventail stylisé en tube carré, verre cintré sur une ossature droite. Un dessin à l'échelle sur une photo de la façade aide à trancher avant de lancer la fabrication.
Largeur, avancée et hauteur de pose
Une marquise trop petite ne protège que la serrure. Pour s'abriter le temps de chercher ses clés, il faut qu'elle dépasse l'encadrement de la porte de part et d'autre, et qu'elle avance assez pour couvrir une personne debout sur le seuil. La hauteur de pose se cale au-dessus de l'ouvrant, en laissant le passage libre quand la porte s'ouvre vers l'extérieur et en tenant compte d'un éventuel imposte vitré ou d'un luminaire.
Plus la marquise avance, plus elle exerce un effort sur ses fixations, par son poids et par la charge de neige ou le vent qui s'y engouffre. L'avancée se choisit donc avec le métallier, qui dimensionne les consoles et les tirants en conséquence.
Le vitrage : feuilleté, verre armé ou polycarbonate
Un vitrage placé au-dessus d'une tête doit rester en place s'il se brise. Le verre feuilleté répond à cette exigence : ses feuilles restent collées au film intercalaire après un choc. Le verre armé, avec son grillage noyé, se rencontre sur les marquises anciennes ; il retient lui aussi les morceaux mais tend à se fissurer à partir de la rouille de son treillis. Le verre trempé seul, qui s'effondre en petits fragments, n'est pas adapté à cette position.
Le polycarbonate compact est une solution légère et incassable dans l'usage courant. Il jaunit et se raye avec le temps, d'où l'intérêt d'une version traitée contre les ultraviolets. Un verre dépoli ou sablé masque les feuilles mortes et les traces d'eau, ce qui allège l'entretien.
Fixer la marquise dans la façade
La pose se déroule généralement ainsi :
- Sondage du mur : pierre, brique pleine, parpaing, béton ou isolation par l'extérieur ; chaque support appelle une fixation différente.
- Traçage du niveau et de l'emplacement des consoles, en évitant les joints de pierre trop larges et les linteaux fragiles.
- Perçage et ancrage, le plus souvent par scellement chimique (résine injectée autour d'une tige filetée) dans les maçonneries anciennes ou creuses.
- Mise en place de l'ossature, réglage de la pente vers l'avant ou vers un côté, serrage.
- Pose du verre sur joints ou cales, puis des pièces de maintien et du joint d'étanchéité contre le mur.
Sur une façade isolée par l'extérieur, les fixations doivent traverser l'isolant jusqu'au mur porteur sans écraser l'enduit, avec des pièces conçues pour cet usage. Une marquise vissée dans le seul isolant finit inévitablement par basculer.
Recueillir l'eau sans tacher la façade
L'eau qui tombe sur la marquise doit partir d'un côté défini : vers l'avant si le seuil est assez profond, sur un côté si l'on veut éviter la cascade au moment d'entrer. Une petite gouttière ou un chéneau en bord de verre, prolongé par une gargouille ou une chaînette de pluie, évite que l'eau ruisselle sur la porte. Contre le mur, un solin ou un joint continu empêche l'eau de couler entre la marquise et la façade, ce qui provoquerait des traînées et, à terme, des infiltrations.
L'ossature acier se protège par galvanisation puis thermolaquage ; le guide galvanisation à chaud détaille ce traitement. Les marquises anciennes en fer forgé se restaurent plutôt qu'elles ne se remplacent, avec les gestes décrits dans la page ferronnerie d'art et restauration.
Façade ancienne, copropriété et règles locales
Ajouter une marquise modifie l'aspect extérieur d'un bâtiment. Selon la commune, cela peut demander une déclaration préalable ; dans un immeuble, l'accord de la copropriété est requis, car la façade est une partie commune. Aux abords d'un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable, l'architecte des Bâtiments de France donne son avis sur la forme et la teinte. Le service urbanisme de la mairie indique la démarche exacte.
Pour l'entretien saisonnier de l'ouvrage, voir le guide entretenir le métal extérieur. Une couverture plus grande, au-dessus d'une terrasse ou d'une fenêtre, relève plutôt de l'auvent métallique, et les autres abris vitrés sont présentés dans la rubrique verrières et pergolas.
Trois questions sur la marquise d'entrée
- Une marquise ancienne peut-elle être conservée et revitrée ?
- Très souvent, oui. Le métallier dépose l'ouvrage, le décape, remplace les rivets ou les pièces trop corrodées, puis le protège avant de le reposer avec un verre feuilleté. Le résultat garde le dessin d'origine, ce qui compte sur une façade ancienne.
- Faut-il un verre feuilleté ou un polycarbonate ?
- Le verre feuilleté vieillit mieux et reste parfaitement transparent ; il est plus lourd et demande une ossature adaptée. Le polycarbonate convient à une marquise légère ou à une forme cintrée, avec l'inconvénient de rayures et d'un léger jaunissement à la longue.
- Peut-on poser une marquise sur une façade en pierre de taille ?
- Oui, en ancrant les consoles dans la pierre plutôt que dans les joints, par scellement chimique adapté aux pierres tendres ou dures. Le perçage se fait à rotation seule sur une pierre fragile, sans percussion, pour éviter de la fendre.